Чарки
традиционная мужская и женская обувь Сибири; башмаки с суконной опушкой типа бахил.
(Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)
Энциклопедия моды и одежды . EdwART . 2011 .
Смотреть что такое "Чарки" в других словарях:
ЧАРКИ - и ЧАРЫ муж., мн., а чарок ед. обычная сибирская обувь обоих полов, местами в пермяц., вологод. мужские чарки, бахилы; женские, чакчуры; род башмаков, с суконною опушкою, очкурой, для вздержки шерстяной же оборы или завязки по чулкам либо по… … Толковый словарь Даля
чарки - мн. обычная сибирская обувь, перм. (Даль), тоб. (ЖСт., 1899, вып. 4, 515 и сл.), чарыки сапоги с низкими голенищами из мягкой кожи, кавк. (Даль), чары – то же. Заимств. из тур., крым. тат., кумык., кирг. čаrуk грубая обувь крестьян (Радлов 3,… … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
ЧАРКИ - («злые»), в армянской мифологии общее наименование злых духов. Согласно поверьям, существовало большое число разновидностей Ч.: швот (дух зимы), айсы (духи сильного ветра) и шидарк, сводящие человека с ума ударом, и др. Термин «чарк»… … Энциклопедия мифологии
Кирила не отворачивает от чарки рыла. - Кирила не отворачивает от чарки рыла. См. ПЬЯНСТВО …
Пьяному бесчестье - до чарки вина. - (т. е. опять напьется). См. ПЬЯНСТВО … В.И. Даль. Пословицы русского народа
Игуменьи за чарки, сестры за ковши. - Игуменьи за чарки, сестры за ковши. См. СОБЛАЗН ПРИМЕР … В.И. Даль. Пословицы русского народа
Не было ни чарки, да вдруг ендовой. - Не было ни чарки, да вдруг ендовой. См. ЧУДО ДИВО МУДРЕНОЕ … В.И. Даль. Пословицы русского народа
Лишить воскресной чарки - В наказание: отказать человеку в традиционном, привычном, том, что причитается по неписаному закону … Словарь народной фразеологии
Чарка - Чарки с жетонами на коронацию Анны Иоанновны (1730), на мир с Турцией (1739), на смерть Анны Иоанновны (1740). Россия, 1730 40. Серебро, ГИМ … Википедия
Алкоголизм в армии - АЛКОГОЛИЗМЪ ВЪ АРМІИ. Подъ алкоголизмомъ разумѣется въ наукѣ отравленіе человѣческаго организма алкоголемъ. Къ частнымъ видамъ этого явленія относятся: а) опьяненіе, т. е. состояніе лица въ данный моментъ подъ вліяніемъ введеннаго въ организмъ… … Военная энциклопедия
Книги
- Строгановское художественное серебро XVI-XVII веков , Игошев В. , Монография доктора искусствоведения В. В. Игошева "Строгановское художественное серебро XVI-XVII веков" посвящена комплексному исследованию и атрибуции замечательных памятников серебряного… Категория:
В данной главе мы рассмотрим одежду женщин, так как она показывает более полную картину быта сибирских крестьян. Работа, приходившаяся на долю женщин, в западносибирской деревне феодального периода была довольно разнообразной. Крестьянки разделяли с мужчинами труд на жатве и покосе, молотили хлеб, иногда даже занимались промыслами. И все же главные их обязанности заключались в уходе за домом, огородом, скотом, приготовлении пищи, обработке растительного и животного сырья, рукоделии, стирке белья. Они значительно меньше, чем мужчины, участвовали во внешних сферах хозяйственной деятельности семьи.
В материалах конца XVIII - XIX вв., относящихся к территории Западной Сибири, встречались сведения о 940 единицах женской нательной, 435 единицах горничной, 26 единицах верхней одежды. Малочисленность последней группы объясняется тем, что верхняя одежда преимущественно имела универсальный характер, т.е. использовалась мужчинами и женщинами одновременно. Только в 26 случаях была оговорена в источниках её принадлежность - женская. К выделенным группам отнесены соответственно: женская нательная одежда - рубаха; горничная - сарафан, дубас, навершник, верхник, пара; нагрудная: душегрейка, нарукавники, телогрейка, полушубок (тканевой), шугай, шушун; поясная - верхних, запон, передник, фартук, юбка; верхняя - шуба-"галанка", шуба, полушубок, епанечка Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 120..
Главным элементом костюма женщин и девушек Западной Сибири в конце XVIII - XIX вв., как и в европейской части страны, являлась рубаха. Она использовалась самостоятельно и в комплекте с сарафаном. Рубаха могла быть цельной или комбинированной из двух частей, отличающихся по названию и материалу. Почти на всей территории изучаемого региона видимый из-под сарафана верх и скрытый низ называли северно-русскими терминами "рукава" и "стан", "становина", "станушка". Становина, как правило, шилась из холста более низкого качества, а рукава, придававшие костюму нарядный вид, -- из тонкой домотканины или фабричного материала. Иногда название "рукава" распространялось на женскую рубаху в целом.
В первой половине XIX в. происходит замена традиционного "сарафанного" комплекса на городской -- "пару" (юбка и соответствующая нагрудная одежда) или платье -- рубаха становится только нижним бельем. Можно заметить, что процент рубах, полностью сшитых из покупных тканей, в XIX в. несколько выше, чем в XVIII в., что является, на наш взгляд, свидетельством возрастания роли фабричных материалов в рассматриваемой группе одежды. Оказывается также, что из приобретенных тканей наиболее употребляемыми были александрийка, фанза, кисея (XVIII в.) и бахта, даба, кисея (первая половина XIX в.), из домашних -- холст ленный тонкий Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 123..
Сарафанный комплекс как вид общерусского женского костюма сформировался в период сложения и развития Русского централизованного государства в XV - XVII вв. и был принесен на территорию Зауралья переселенцами из европейской части страны Там же. С. 125.. Древнейший глухой косоклинный сарафан, сшитый большей частью из перегнутого на плечах полотнища, со вставными слегка скошенными продольными клиньями по бокам, был известен на северо-востоке России как дубас, дубильник (от слова "дубить" -- красить). В таком виде и под таким названием сарафаны получили широкое распространение в Западной Сибири.
Уже в начале XIX в. в сибирских уездах Пермской губернии сарафаны, крашеные корой, носили только в уединенных деревнях и только беднейшие женщины, которые "не имели на что купить сандала" Троицкий Ю.Л. Описательный портрет как способ этнографической характеристики русских крестьян Сибири XIX в. // Развитие культуры сибирской деревни в XVII - начале XX в.: Межвузовский сб. научных трудов. Новосибирск, 1986. С. 65..
На протяжении XVIII -- XIX в. повсеместно в Западной Сибири комплекс с сарафаном был основным типом как повседневной, так и праздничной одежды крестьянок. Под влиянием социально-экономических условий наблюдаются изменения его составных частей (в покрое, наборе тканей), совпадающие с общими тенденциями развития женского костюма в период позднего феодализма.
Сочетание юбки с шушуном, шугаем, душегрейкой, характерное для XVIII -- XIX в., не получило определенного термина. В крестьянской среде такая одежда распространялась под влиянием города. «Пара» как вид одежды женщин на территории Западной Сибири, прослеживается со второй половины XVIII в. В Тарском уезде молодые женщины побогаче в праздничные дни надевали юбки с шушунами из шелковых материй, предпочитая их сарафанам. Менее состоятельные носили пары китайчатые, кумачные и бахтовые Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 125.. Комплекс с юбкой -- «пара», наряду с сарафанами, бытовал у крестьянок, живущих в городе, близлежащих к нему местностях и притрактовых районах, в качестве нарядного использовался состоятельными сельскими женщинами. Из поясной одежды, встретившейся нам в описях имущества сельских жителей Томского уезда, обращают на себя внимание "юбка коломенчатая полосатая 8 полос", и "юбка коломенчатая" (т.е. из коломянки -- шерстяной полосатой домотканины). Женщины, имевшие такие юбки, сарафанов не носили. Этнографами установлено, что у русских полосатая юбка была лишь у отдельных групп населения, пограничных с белорусами, или у жителей, переселенных из этих мест и вошедших в состав служилых людей в XVI--XVII вв.". Из западных земель Смоленщины, Белоруссии подобные юбки, по мнению Г.С. Масловой, были занесены на Русский Север, а оттуда -- в Сибирь Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX - начале XX в. // Восточно-славянский этнографический сборник. М., 1956. С. 273.. Юбку-андарак в южные лесостепные уезды Западной Сибири могли принести переселенцы как из северно-русских, так и из западнорусских губерний.
Наряду с районами, в которых динамично сосуществовали оба комплекса, выделяются местности с явным преобладанием одного из них. Бытование у березовских крестьянок, по данным Н. Абрамова, только юбок с шушунами и отсутствие сарафанов объясняется особенностями хозяйственной деятельности населения, большое место в которой занимала торговля, а следовательно, и контакты с горожанами. В Березове практически невозможно было отыскать семейство, не имевшее непосредственных связей с Тобольским рынком Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 129.. В развитом в сельскохозяйственном отношении Ишимском округе распространенный женский костюм составляли, по наблюдению Н. Черняковского, душегрейки и юбки. Сильное влияние города привело к тому, что в 40-е гг. XIX в. в Тобольском округе (с. Долгоярское) сарафаны почти полностью были вытеснены юбкой с шушуном (телогрейка с рукавами) Там же. С. 130..
Завершающим компонентом в комплексах с юбкой и сарафаном у сельских женщин в изучаемом регионе, как и в европейской, части страны, являлась поясная одежда (от пояса до подола на завязке по талии) под общим названием передник. В районах первоначального освоения, в частности в Тюменском уезде, с начала XVIII в. она была известна как "верхник" (термин, бытующий на северо-западе России), на юге Западной Сибири, в Томском уезде -- как "запон", "запан" (такое обозначение применялось в центральных и южнорусских губерниях и в соседнем Пермском крае). Повседневные передники, предохранявшие одежду от загрязнения, шили из холста, праздничные -- как дополнительное украшение в костюме -- из браного холста, фабричных тканей с галунами. В Каннском, Томском уездах, у старообрядцев-"поляков" и у бухтарминских "кержаков" на Алтае женщины носили и передники с рукавами -- нарукавники. В зависимости от тканей, украшений они использовались как рабочие или нарядные Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 132..
Последним штрихом в горничной одежде крестьянок являлась опояска (пояс), повязанная поверх сарафана по талии, в будни -- шерстяная "своего рукоделия", в праздники -- шелковая с "мишурными висящими кистями" Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX в. // Русские: Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 246.. Пояс рассматривался как некий оберег, магический объект, способствующий благополучию и удаче, как у мужчин, так и у женщин.
Представление о горничной одежде крестьянок Западной Сибири в конце XVIII - XIX вв. будет неполным без выявления характера бытования самого нового и модного для того времени городского вида одежды -- платья. В середине столетия круглые платья носили и жительницы Ишимского окр. Барабинские крестьянки надевали платья в праздники. Активно вводила платье в свой гардероб молодежь, более восприимчивая к новшествам. Например, в Бурлинской вол. на Алтае кроме русских сарафанов "многие девки носили платья, в покрое коих следовали моде, заимствуясь от благородного сословия" Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 133.. Наблюдаемое бытование рассматриваемого вида одежды у определенных имущественных и возрастных групп, подражание в фасонах другим социальным слоям подчеркивают общие характерные черты функционирования моды как стереотипной формы массового поведения. Модным считается то, что усваивается только лишь частью в группе.. Хотя в первой половине XIX в. платье еще не получает широкого распространения, тем не менее за счет его включения в гардероб горничная одежда крестьянок становится разнообразнее по сравнению с XVIII в.
Итак, нами рассмотрена группа женской одежды, предназначенной для пребывания в помещении и использования в летний период времени. Состав ее соответствовал потребностям крестьянок в рабочем и праздничном костюме, отражал влияние социально-экономических и этнических факторов на развитие этого элемента материальной культуры в условиях западносибирского региона.
Перейдем к изучению тканевой и меховой группы верхней одежды. В описях имущества крестьян Западной Сибири в конце XVIII - XIX вв. зипуны, армяки, шабуры, понитки не разделяются на мужские и женские в связи с тем, что эта одежда была одинаковой для обоих полов по покрою и материалу. В ненастную или прохладную погоду на Алтае и в Барабинской степи крестьянки надевали чаще всего пониток, в остальных районах Томской и в Тобольской губернии - шабур, или зипун. Особенность костюма русских крестьянок, проживающих на Алтае, состояла во включении в него в качестве верхней одежды штанов-чембаров. Их надевали только при верховой езде, для работы в лесу и зимой в дорогу. Сарафаны при этом заправляли в штаны, "под-чембаривались". Подчеркнем: у русских женщин в европейской части страны ношение штанов не практиковалось.
В 40-е гг. прошлого столетия в праздничный костюм богатых крестьянок Тобольского округа, где городское влияние оказывалось более сильным, проникают фабричные плащи. Переселенцы называли их монтонами Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 139..
Зимней повседневной одеждой западносибирских крестьянок на протяжении полутора столетий были овчинные некрытые шубы и полушубки, тулупы, такие же, как и у мужчин. Различия в будни между женщинами богатого и бедного состояния не наблюдалось Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 141..
Большим разнообразием отличались женские головные уборы, распространенные на территории Западной Сибири в конце XVIII - XIX вв. Как известно, женские головные уборы имели не столько утилитарное значение, сколько отражали определенные общественные градации в положении женщины.
Западносибирские девушки по общерусской традиции до замужества ходили с непокрытой головой. В обычные дни вплетали в косу разноцветные шелковые ленточки Там же. С. 144.. Нарядным девичьим убором в Западной Сибири считалась "лента", известная в Европейской России уже в XVII в. и, вероятно, получившая распространение на зауральской территории со времени переселения сюда крестьян.
В первой половине XIX в. этот древнерусский убор отмечен на юге Томского и в Ялуторовском уезде. Н. Абрамов (1848 г.) так описывал его: "В праздники и на гулянье девушки надевают головной убор, называющийся лентою: это повязка шириною вершка в три из шелковой ткани, с вышивкой золотом или из галунов, с бисерными и жемчуговыми, у богатых, поднизьями. Она, будучи к верху шире, имеет вид короны и завязывается на затылке тонкими лентами. Коса заплетается от самой головы, простирается вниз по шее и спине, оканчивается косником в виде треугольника, сделанного из картузной бумаги, обтянутой шелковой материей с нанизанными на ней бисером разными цветными камешками и фольгой" Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX в. // Русские: Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 246.. Однако под влиянием города лента начинает постепенно вытесняться из костюма девушек. Повсеместно в XIX в. в праздничном наряде незамужних крестьянок присутствовал шелковый платок, повязанный концами назад так, чтобы макушка оставалась открытой. Платок, как предметный символ девичества, фигурировал в свадебном обряде при рукобитии. Он выступал в роли задатка, который обязательно вручался невестой жениху при свадьбе "убегом" Миненко Н.А. Брак у русского крестьянского и служилого населения Юго-Западной Сибири в XVIII - первой половине XIX в. // Советская этнография. 1974. № 4. С. 42..
Наиболее распространенным из женских головных уборов в рассматриваемом регионе в XVIII в. являлся кокошник. Его название происходит от слова "кокошь", что одновременно "курица" и "петух". Для этого традиционного в феодальный период на Русском Севере головного убора характерно соединение в одно целое твердой основы и мягкого нарядного верха Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 145..
М. Швецова описала праздничный головной убор старообрядок -- жительниц Змеиногорского округа, "кичку". Он состоял из собственно кички ("сооружения из проволочных обручей, обтянутых материей"), поверх которой надевался "кокошник" из шелка или бархата, вышитый золотом и серебром, сзади к кичке подвязывали позатыльник, закрывающий весь затылок, промежуток между кокошником и позатыльником покрывался шалью Там же. С. 146..
В качестве зимнего головного убора в Западной Сибири повсеместно в конце XVIII - XIX вв. женщинами использовался чебак -- теплая шапочка, подбитая и опушенная различными мехами (у "избыточных" -- собольими), покрытая фабричным сукном или шелком (штофом). Чебак, как правило, покрывали "шапошным" платком, шалью Там же. С. 147..
В женский костюм в Западной Сибири в конце XVIII - XIX вв. входила преимущественно кожаная, иногда валяная обувь. До середины XVIII в. крестьянки носили в основном коты (род полусапожек), башмаки, которые приобретали на рынке. Во второй половине века женщины начинают использовать чарки, считавшиеся ранее в основном мужской обувью. В первой половине XIX в. на всей территории Западной Сибири повседневная и нарядная обувь была однотипна. В будни женщины носили чарки (род калош, толстые башмаки с опушками и оборочками), обутки (Шадринский уезд) с шерстяными чулками Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первая половина XIX в.). Новосибирск, 1992. С. 149..
Рассмотренные элементы женской одежды в определенных сочетаниях с друг другом составляли более или менее устойчивые комплекты. Приведем описания некоторых из них. Повседневный наряд жительниц Тарского, Ишимского округов Тобольского наместничества (конец XVIII в.) может быть представлен так: холщовая домотканая рубашка, крашеный холщовый сарафан, коричневый или синий, чепец шелковый с позументом (Ишимский округ); в ушах -- серьги "со ставками" средней величины, козловые или юфтевые башмаки, мужские чарки (у бедных) Там же. С. 152..
В Ялуторовском уезде (первая половина XIX в.) женщины-крестьянки обычно носили рубашку холстяную, дубас из крашеного холста, пояс, сплетенный из разноцветных шерстяных нитей, повойник, чарки. В праздничные дни -- рубашку из тонкого белого холста с нарядной запонкой (на груди под рубахой, как и в будни, -- крест), сарафан -- смотря по состоянию -- темно-фиолетового холста, ситца, китайки или шелка, пояс из разноцветного шелка, на шее бусы: маржан и корольки, китайский жемчуг (у богатых), цепец (кокошник), повязанный "бумажным" или шелковым платком. Зимой, кроме того, надевали крытые шубы с краганами (капюшонами) на заячьих, беличьих мехах Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX в. // Русские: Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 247..
Сложившееся в Западной Сибири за полтора столетия сбалансированное соотношение традиций и инноваций (с локальной динамикой в отдельных районах) позволило крестьянам, не утратив основ русской культуры, создать костюм, адекватный местным условиям.
Древнерусское государство с первых десятилетий своего существования отличалось существованием устойчивых бытовых традиций и обычаев. Деревянная русская изба на протяжении многих столетий не меняла свой облик и сохраняла определенные функциональные и конструктивные черты. Это свидетельствовало о том, что обитатели восточной части Европы с давних времен сумели найти самые лучшие сочетания природных элементов, предоставленных окружающей средой.
.jpg)
Большая часть жилищ того времени представляла собой наземные или полуземляночные избы, имевшие деревянные или земляные полы. В них достаточно часто строились подклети - нижние помещения, использовавшиеся для скота и хранения разных вещей.
Обеспеченные люди знатного происхождения обладали домами из нескольких срубов с крылечками, лестницами и переходами. В зависимости от материального положения семьи, обстановка в доме могла быть разной. Люди с меньшим достатком довольствовались деревянными скамьями, столами и лавками, расположенными вдоль стен, а богатые могли похвастаться еще и табуретками, покрытыми живописными произведениями и резьбой, и маленькими скамеечками, предназначенными для ног. Избы освещались лучинами, вставлявшимися в металлический светец или печные расщелины. У обеспеченных людей в домах можно было увидеть деревянные или металлические подсвечники с сальными свечами.
Купцы, бояре и князья одевались в длинные одежды с вышивками и нашитыми драгоценными камнями, а бедняки носили простые рубашки с поясами, изготовленные из домотканого сукна. В зимние месяцы простой народ носил медвежьи шубы и лапти из лыка, а богатые - кожухи и шубы из дорогостоящих мехов, опаши и однорядки. Знатные женщины также приобретали шубы и опашни и носили летники, кортели и телогреи, сшитые из бархата, дорогого иностранного сукна, украшенного жемчугом, соболями и каменьями. Дорогие одежды могли позволить себе и монахи.
Посуду бедняки изготавливали из дерева и глины; лишь некоторые предметы создавались из меди и железа. Обеспеченные представители общества пользовались металлической, а порой и золотой или серебряной посудой. В обычных домах хлеб выпекался из ржаной муки. Здесь употреблялись продукты, выращивавшиеся своими силами. Также простой народ занимался изготовлением разных напитков - хлебного кваса, пива и меда. Однако на столе богачей появлялись более разнообразные и обильные кушанья. Древнерусский быт имел существенные различия в разных слоях общества, что отображалось во всех сферах жизни.
КАК ОДЕВАЛИСЬ В СТАРИНУ
Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.
Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.
Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».
На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.
К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.
Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).
Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.
Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.
Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее — из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки — серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.
При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.
Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.
В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.
В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее — серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах — перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.
Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.
Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник — легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.
К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.
Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц — оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.
Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.
Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.
На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI—XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть — очелье — богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.
Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.
Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.
Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах — перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.
Богатым шейным украшением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.
Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI—XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.
По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.
Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды — без талии, в виде халата — делал ее пригодной для многих.
ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА И УТВАРЬ
Внутреннее убранство в домах знати и крупных купцов по своему богатству весьма отличалось от незатейливой обстановки в простых избах «черных» посадских людей.
Пол в комнатах покрывался обычно рогожей или войлоком, а в богатых домах — коврами. Вдоль стен, наглухо приделанные к ним, стояли деревянные лавки, обитые плетеной рогожкой или материей; в зажиточных домах лавки сверху застилались суконными или шелковыми «полавочниками», которые свешивались до самого пола. Комнатную мебель дополняли особые лавки, до двух аршин ширины, имевшие на одном конце возвышение (приголовник), чтобы можно было с большим удобством отдыхать на лавках после обеда. Для сидения служили четырехугольные табуреты (стольцы). Стоявшие перед лавками длинные узкие столы, сделанные чаще всего из дуба, нередко украшались художественной резьбой; встречались в богатых помещениях и маленькие столики, украшенные цветными камнями. Обычай требовал, чтобы столы покрывались подскатертниками, на которые во время еды настилались еще скатерти: суконные или бархатные, расшитые золотом и серебром. «Черные» посадские люди употребляли грубые полотняные скатерти или вовсе обходились без них.
Неотъемлемой принадлежностью каждой комнаты были висевшие на стене иконы.Края иконы нередко заключались в серебряный или золотой оклад, и она вкладывалась в киот. Материалом для икон чаще всего служило дерево, реже — камень или белая кость; делались и металлические складни со створками, имевшими изображения на внутренней и наружной сторонах. Иконы с лампадами и восковыми свечами перед ними помещались в переднем углу комнаты и могли задергиваться занавесом, носившим название «застенок». В зажиточных домах имелась особая «крестовая» комната, вся заставленная иконами, где происходило домашнее моление.
Стенные зеркала даже в богатых хоромах являлись тогда большой редкостью, а маленькие заграничные зеркальца были широко распространены. Что касается стенных картин, то в Москве они появились в продаже к концу XVII века.
В качестве кровати пользовались стоявшей у стены лавкой, к которой придвигали другую, широкую, и расстилали постель, состоявшую в богатых домах из пуховых перин, изголовья, подушек в нарядных наволочках, полотняных или шелковых простынь и атласного одеяла, подбитого дорогим мехом. Впрочем, роскошно отделанные постели были только в домах знати и богачей. У большей части населения постелью служил войлок, или же спали на печи, полатях, деревянных лавках, подложив шубу или иную одежду.
Домашние вещи хранились в сундуках и скрынях, то есть комодах с выдвижными ящиками. Женские украшения сберегались в художественно украшенных ларцах и переходили по наследству как фамильные драгоценности. Часы карманные (зепные) являлись большой редкостью, но стенные часы привозились к нам из-за границы часто. Известно, что царь Михаил Федорович был большим любителем и собирателем часов. По описаниям иноземцев, в доме боярина Артамона Сергеевича Матвеева в одном из покоев, имевшем деревянный пол из квадратных половиц, стояла большая кафельная печь, с потолка свешивалась люстра, а в развешенных кругом клетках сидели попугаи и другие красивые птицы; наряду со стенными картинами, большим зеркалом и столом художественной работы, имелись часы разного устройства: на одних стрелки показывали время с полудня — астрономические сутки, на других — с заката солнца, на третьих — с восхода, на четвертых сутки начинались с полуночи, как это было принято в латинской церкви. Однако в домашнем быту чаще встречались так называемые «часы боевые», где вращался циферблат, а не стрелка.
Для освещения употреблялись восковые свечи, в домах с малым достатком — сальные; пользовались также сухой лучиной из березы или ели. Свечи вставлялись в «стенные» подсвечники или в «стоячие», небольшие по размеру, которые можно было переставлять, смотря по надобности. Если в вечерний час требовалось пройти в конюшню или в амбар, то пользовались для освещения слюдяным фонарем.
Хозяйственные припасы хранились в бочках, кадях и лукошках, стоявших в клетях. Кухонная утварь была скудна и примитивна; жарили на сковородах железных и медных луженых; тесто замешивали в деревянных чанах и корытах.
Рукомойники, служившие для умывания, были медные, оловянные и даже серебряные. Когда требовалось варить пищу для большого количества людей, то в поварнях пользовались медными или железными «естовными» котлами емкостью в несколько ведер. Пивные и винные котлы обладали значительной емкостью — до 50 ведер.
Столовой посудой для жидкой пищи служили мисы деревянные, оловянные или серебряные, а для жаркого — блюда деревянные, глиняные, оловянные, медные луженые или серебряные. Тарелками пользовались редко и еще реже их мыли; вместо тарелок обычно применяли лепешки или ломти хлеба. Еще менее в ходу были ножи и вилки (в то время они были двузубыми). За неимением салфеток, сидя за столом, обтирали руки краем скатерти или полотенцем. Сосуды, в которых приносилось к столу всякого рода питье, были разнообразны: ендова, ведро, четвертина, братина и др. Часто употреблявшаяся ендова имела емкость в одно или несколько ведер. Четвертина формой походила на суповую чашку и в полную свою меру составляла четверть ведра (кварта), но в действительности она делалась разных размеров. Братина, предназначавшаяся для товарищеского угощения, являлась подобием горшка с покрышкой; из братины черпали вино ковшами или черпальцами.
Сосуды, из которых пили хозяева и гости, носили следующие названия: кружки, чаши, кубки, корцы, ковши, чарки. Кружки обычно имели цилиндрическую форму, несколько суженную кверху, но встречались кружки четырехгранные и восьмигранные. Кружка полной меры составляла одну восьмую ведра. Круглые широкие сосуды с рукоятками или скобами назывались «чашами». Кубки представляли собой круглые сосуды с крышкой и на подставке. В отличие от ковшей с их овальным дном корцы имели дно плоское. Маленькие по своим размерам чарки круглой формы с плоским дном имели иногда ножки и покрышку. Для питья вина употреблялись также, согласно древнему обычаю, оправленные в серебро рога.
В домах знатных и богатых людей драгоценные серебряные и позолоченные сосуды ставились в качестве украшения в поставцы, занимавшие середину парадной комнаты. На таких сосудах обычно делались надписи, заключавшие в себе изречение или посвящение тому, кому сосуд подносился в качестве подарка.
О традициях женского костюма на территории Омского Прииртышья говорить сложно, особенно, если речь идет о русском старожильческом населении. Крупицы информации в архивных документах, сведения из литературных источников, очерков, воспоминаний публицистов прошлого дают неполную, но иногда даже более достоверную картину, чем, к сожалению, музейные коллекции. Коллекции эти малочисленны, а большая часть их экспонатов – результат поздних сборов. Еще более скудны результаты экспедиций последних лет. Отдельные сохранившиеся элементы традиционной одежды, часто позднего происхождения, испытавшие влияние культурных процессов недавней истории, иногда рассматриваются как типичные. Информация, которую они несут, транслируется на всю историю костюма, что, в свою очередь, формирует искаженное представление об этой интересной стороне традиционной бытовой культуры потомков русских первопоселенцев в наших краях.
В ситуации, когда исследователи рады встрече с любыми, даже отдельными элементами традиционной одежды, внимание их, да и широкой публики, не могли не привлечь «Чалдонцы», аутентичный ансамбль из старинного села Крестики Оконешниковского района Омской области. На районных и областных мероприятиях в 1970-х годах коллектив аутентично звучал и был соответственно наряжен – в ярких, как пасхальные яйца, парочках, цепляющих своей инородностью на обширном тогда «клюквенном» певческом поле. Все участницы щеголяли в подлинных, почти не подверженных «моральному старению» в этом, отдельно взятом, селе одеждах своей молодости или доставшихся им от матерей. Но яркая песенная традиция была в то время основным объектом исследований. Много позже для собирателей конца 1990-х, 2000-х годов материальная культура, в том числе костюм, по важности уровнялась с фольклорной. Но к этому времени невосполнимые утраты (уходили носители, сжигались за ненадобностью вещи) сузили, как шагреневую кожу, еще недавно обширный материал.
Комплексные экспедиции проводились, можно сказать, в «три волны»: представители общественной организации «Центр славянских традиций» под руководством Чешегоровой Е.М. работали в этом селе в конце 90-х годов, сотрудники Отдела традиционной культуры ГЦНТ Сидорская О.Г. и представитель СО РАН Золотова Т.Н. – в 2000 –х, и специалисты Отдела традиционной культуры БУК ГЦНТ под руководством профессора ОмГПУ Н.К. Козловой – в 2010-х. В результате собран разнообразный материал, в том числе и о традиционном костюме: записи бесед со старейшими жителями села, содержащие сведения об одежде ушедшего поколения, фотографии с изображением крестинцев различных возрастов в типичных «нарядах» начала ХХ века, а также коллекция сохранившихся предметов одежды разных лет первой половины ХХ века. Эти материалы позволяют составить представление о том, в чем состояла, как бытовала, сохранялась и развивалась традиция женского крестьянского костюма сибирского села Крестинское (Крестики) в эпоху перемен, на рубеже веков, а также в начале советского периода.
Традиционный костюм крестьян Сибири складывался под влиянием многих факторов, важнейшими из которых являются этнический, экологический и экономический.
Этнический. Особенности костюмного комплекса были внешним проявлением принадлежности к той или иной культурно-исторической группе населения Сибири, которую, в свою очередь, устанавливают по месту исхода переселенцев, времени и мотивации (в данном случае – старожилы-«чалдоны» – русское население, появившееся в Сибири до середины XIX в). На состав костюмного комплекса, технологию и иногда декор влияли хозяйственные и культурные контакты с коренным населением (казахами, по-сибирски, «киргызами») и с прибывающим русским. Долгое время ближайшим для Крестиков поселением русских была только соседняя Пресновка.
Экологический. Окружающая среда, географическое положение села (на юго-востоке Западной Сибири), природная зона с присущим типом климата (лесостепь с многочисленными пресными и солеными озерами, резко континентальный климат с продолжительной суровой зимой и коротким жарким летом) оказывали существенное влияние на формирование комплекса одежды с адекватными качественными характеристиками.
Экономический. Основа костюмного комплекса жителей села Крестики наследует общерусские черты и определяется родом основных занятий: как большинство православных христиан, т.е. крестьян, они в основном занимались выращиванием льна и зерновых, разведением домашнего скота и птицы, разнообразными ремеслами по переработке производимого и природного сырья для обеспечения всем необходимым в условиях практически натурального хозяйства. Торговые связи с волостным центром, губернским городом и соседними городами на железной дороге (Калачинск, Омск, Татарское) также вносили свои особенности. Повседневная и верхняя одежда, а так же дополнения из домашних материалов (льна, шерсти, полушерсти – нательные рубахи, юбки, шабуры, шубы, чулки, варежки, опояски) выполнялась самостоятельно и заказывалась у мастеров-односельчан (пошив, например, верхней одежды требовал профессиональных навыков. В подтверждение – несколько сохранившихся образцов обнаруживают одинаковый крой и технологические приемы). Ткани для праздничной одежды (шелковые, шерстяные и х/б – ситцы, сатины, кашемиры, жаккарды), а также платки приобретались на торжках и ярмарках.
Таковы обстоятельства, определявшие одну из сторон жизненного уклада старожилов села Крестики, – костюм (в широком смысле) крестинской «чалдонки», его состав, особенности кроя, характер применяемых материалов, виды дополнений и декора.
Большой удачей собирателей стало приобретение в 2011 году коллекции предметов одежды, которые бережно хранились Рощиной Пелагеей Никифоровной, коренной жительницей села, 1926 года рождения.
Пелагея Никифоровна хорошо осознавала, что вещи, принадлежавшие ее матери (Дворцовой Екатерине Павловне, 1904 г.р.) и сохраненные в память о ней, могут быть интересны и востребованы как предметы бытовой культуры досоветского времени. Осознание этого помогло сохранить их и под напором обстоятельств в тяжелые времена, не использовать, приспособив для детей или собственных нужд, как часто бывало. Эта коллекция, общим числом 43 предмета (включая платки и пояса), помогла составить представление о структуре полного комплекса одежды крестинской «чалдонки» первой трети ХХ в. Собранные ранее и во время последних экспедиций отдельные предметы, а также информация из устных рассказов и фотографий, достраивали недостающее, подтверждали типичное, выявляли особенное в костюмном комплексе.
Структурируя разнохарактерный материал, опираясь на известные принципы и признаки классификации традиционного костюма, мы можем сделать следующие предварительные выводы о составляющих комплекса женской одежды с. Крестиков:
по назначени ю:
– нательная одежда (рубаха на кокетке, прямоугольного кроя, составная – «рукава» и становина);
– горничная одежда (парочка (городского типа), комплекс с платьем (платье, «запон» (передник), комплекс с юбкой (юбка типа «андарак», рубаха на кокетке, «запон»);
– головные уборы (платок «кубовый», «загранишный», кашемировый, полушалок, шаль кашемировая, шаль дорожная, «обручек» (часть женского головного убора);
– обувь (сапоги, чарки, ботинки);
– дополнения (чулки белые шерстяные; опоясок; вязаные рукавицы из домашней окрашенной шерсти с орнаментом).
по функции:
– повседневная (парочка с передником, платье с передником, рубаха с юбкой и передником);
– праздничная (парочка из кашемира, шелка с темнофонным передником с тамбурной вышивкой, передником из шелка с машинным кружевом);
– обрядовая (парочка свадебная, платье свадебное с передником из шерстяной, х/б ткани).
по происхождению и составу элементов:
– общерусские (женский повседневный комплекс с юбкой типа «андарак», верхняя одежда (термины, крой, технология и материалы);
– заимствованные (у городского населения – «парочки» и платья из покупных материалов; у аборигенного – принцип многослойного комплекса дорожной зимней верхней одежды (зипун – шуба – тулуп – шаль дорожная – доха);
– сохранившиеся из мест выхода (термин «запон», ситцевые платки русских ситцепроизводящих фабрик, элемент женского головного убора «обручек»);
«Сибириизмы» («опоясок», чарки, темнофонные передники, широкое использование покупных тканей для праздничной одежды).
Выводы:
Женский костюмный комплекс села Крестинское представляет собой локальную версию костюма русских, а именно русских сибиряков-старожилов, «чалдонов» (самоназвание), т.е. переселенцев, прибывших до середины ХIХ века на территории юго-востока Западной Сибири. Село было основано на периферии по отношению к относительно компактному расселению старожилов в северных районах Омского Прииртышья в 1787 году по одной из версий и в 1830-х годах – по другой. Ограниченные контакты с русскими из-за большой удаленности, а также инокультурное окружение способствовали сохранению, консервации, прочному закреплению в новых условиях культурных традиций (в том числе в костюме), ремесленных навыков, унаследованных из мест выхода. Наряду с характерным диалектом, некоторые особенности женского костюма свидетельствуют о переселении основателей села из южных губерний России (бытование термина «запон» (передник), белых вязанных чулок при широко распространенном орнаментальном вязании рукавиц, устойчивое предпочтение ярких расцветок и смелых сочетаний цветов в костюме с «парочкой», беспримерное для Сибири количество «загранишных» ситцевых платков, сохранившихся от бабушек самых возрастных информаторов).
В целом, можно сказать, что традиция женского костюма в селе Крестики отличалась устойчивостью. Свидетельством является количество костюмов и отдельных элементов, сохранившихся практически у всех представительниц старшего поколения (20-х, 30-х годов рождения) в «яшшиках» (сундуках) и комодах. Многие элементы активно бытовали, привычно использовались и в 60-е годы: в подпоясанных тканым «опояском» шабурах ходили «управляться» со скотиной, «на выход» вязали варежки с «чалдонским узором», белые чулки. Многие до конца жизни шили и носили платья старинного любимого фасона – с кокеткой впереди и облегающей отрезной спинкой. Кто-то хранил парочки и запоны в память о родителях. Творчески активная часть, участницы известного в области аутентичного коллектива «Чалдонцы», использовали до 80-х годов наряды, пошитые в молодости и доставшиеся от матерей, для выступлений на концертах и праздниках, передавая их со временем внучкам, преемницам. Практически все женщины старшего поколения и средних лет сохраняли верность переднику-«запону», непременному дополнению к домашнему костюму любого фасона и, конечно, платку. У каждой крестинской чалдонки хранились, использовались и постоянно, при удобном случае, пополнялись целые коллекции платков самого разного назначения, размера и качества. Это лишний раз свидетельствовало о жизнелюбивом стремлении окружить себя, наполнить жизнь красотой доступными способами, например, создавая свой гардероб. То внимание и усилия, которые были направлены на это, и определили живучесть манеры женского населения села Крестики одеваться «по-старинке», вопреки настойчивым предложениям нового времени, общепринятых советских норм, со свойственными для них унификацией состава гардероба, кроя его элементов, упрощением способов декорирования, заменой принципов цветовых решений.
Русский народный костюм сибиряков Одежда крестьян изготовлялась из домашней ткани: шерстяной, конопляной, частично льняной. Довольно рано в быт сибирской деревни стали проникать китайские бумажные ткани - даба, далемба, бязь и дешевые шелка. Наряду с этим известны были и русские фабричные ткани: сукно, ситец, которые особенно распространяются со второй половины XIX в., вытесняя из обихода «своедельщину». В начале XX в. своедельщина шла преимущественно на рабочую, частью на обрядовую одежду, и лишь наиболее бедные крестьяне, особенно из новоселов, шили из нес значительную часть своей повседневной одежды. В это время покупные материалы уже довольно широко вошли в быт сибирской деревни. Кроме тканей, для одежды использовались в большей степени, чем в центральных областях России, меха, шкуры, кожа, замша.С развитием капитализма город все сильнее оказывал влияние на одежду населения сибирской деревни. Уже к первой половине XIX в. относятся упоминания о том, что крестьянки носили кофты и юбки, т. е. одежду городского покроя, а в конце XIX-начале XX в. такая одежда становится общераспространенной. Старинные национальные формы костюма сохраняли преимущественно группы старообрядцев - кержаков, которые в силу своих религиозных воззрений жили замкнуто и придерживались старинных обычаев, в частности в одежде. Однако и к ним проникали новые, иногда местные виды одежды, широко применялся фабричный материал. Старинный женский комплекс одежды старожильческого населения Западной и Восточной Сибири (включая Забайкалье) носит довольно ярко выраженные черты северорусского костюма. Основные его части: рубашка с прямыми поликами, сарафан и сложный головной убор, состоящий из кички (самшуры), кокошника и позатыльника.1Женская рубашка с прямыми поликами - ластовками - шилась в старину из холста; позднее верхнюю часть - «рукава» - шили преимущественно из фабричной, частью цветной ткани, а низ - «станушку» - пришивали из холста, нередко «губленого», окрашенного в кубовую краску. Ворот рубашки собирался в сборку и пришивался к обшивке или имел небольшой отложной воротничок.Второй тип женской рубашки - рубашка с «пелеринкой» - кокеткой. Ее стали носить не только с сарафаном, но и с юбкой, нередко превращая в нижнюю бельевую часть одежды, поверх которой надевалась кофточка. Сарафан, надевавшийся на рубаху, назывался косоклинник, дубас, дубасик (термин, известный и в северо-восточных областях Европейской России), дабинник (сибирский термин - от материала - дабы), круглый, полукруглый сарафан. Косоклинный сарафан шился преимущественно из однотонной ткани. Очень старым вариантом косоклинного сарафана является сарафан с целым передним полотнищем (у «поляков» - дабинник, у бухтарминцев - сарафан с ластовкой, т. е. клиньями по бокам). Второй вариант косоклинного сарафана со швом спереди был распространен в Сибири более широко. Особенностью его на Алтае является отсутствие пуговиц и украшений вдоль шва, которые так характерны для этого сарафана в северной России. Другая, более поздняя форма сарафана, как бы вытеснившая старый сарафан с клиньями, - круглый сарафан из прямых полотнищ на лямках, который шили большей частью из покупной узорной ткани. Был известен в Сибири и сарафан с лифом.Дополнительной частью женского костюма служил передник. Укажем основные виды передника: 1) нарукавники, которые шились из белого холщового полотнища, перегнутого на плечах, с рукавами (праздничные нарукавники украшали вышивкой); 2) нарукавники с кокеткой, с пришитыми к ней в сборку полотнищами, как правило, покупной, яркой с крупным узором ткани, которые заменили собой старую форму и были наиболее широко распространены; 3) передник, фартук, запон, укрепляющийся завязками на талии, надевался в качестве рабочей части одежды. Данные о других видах женской одежды, надевавшейся поверх рубашки и сарафана, относятся к Приангарью. Носили кабатку, хобатуху - холщевую туникосбразную одежду с рукавами и вырезом для головы, очень напоминающую южновеликорусский касталап или навершник. «Гостеву» кабатку шили из льняной ткани, рабочую - из посконной, окрашивали в темный цвет и носили на работу.Известен был сушун (шушун) 2 - распашная кофта из штофа, с отложным воротником, и телогрея - на лямках, исчезнувшие из быта в XIX в.Головной убор состоял из кички с твердой овальной или полуовальной частью, часто называвшейся шамшурой, позатыльника - куска вышитой ткани, иногда украшенного стеклярусом, кокошника - верхней мягкой части шапочки из нарядной ткани. Кокошник здесь как бы соответствует «сороке» в сложном кичкообразном общераспространенном русском уборе. Подобный головной убор известен был в Вологодской области.Общность головного убора сибирячек с головными уборами северо-востока Европейской России свидетельствует о происхождении этих групп сибирского населения с северо-востока России.Кроме кичкообразного убора, известен был собственно кокошник, называвшийся наклонна, а также повойник - шапочка из легкой ткани, на вздержке, и «наколка».Носили и разнообразные платки (косынки, шали, шаленки, полушалье), которые постепенно из дополнительной части к самшуре, кокошнику и другим уборам становятся основными. Девичьи головные уборы, как везде у русских, отличались от женских: носили платок, свернутый жгутом и повязанный по лбу, перевязку, украшенную бисером; следует упомянуть о коснике из разноцветных лоскутов, украшавшем косу, и о колпаке белевом - вязанном из белых льняных ниток (колпак носили девушки в Приангарье). 3 Была в употреблении шапка чебак с матерчатым верхом и меховым околышем, известная и на севере европейской России.Сарафан, а иногда и верхнюю одежду, подпоясывали поясом.Украшения женщин и девушек состояли из перстней (известны перстни-печатки местной работы у семейских), колец, серег и нагрудных украшений, качество и богатство которых зависело от зажиточности их хозяйки. Из нагрудных украшений встречались следующие: 1) анатари - янтарные ожерелья, бытовавшие у многих старожильческих групп Сибири, 2) ряска - в виде воротника из стекляруса (Алтай), 3) гайтан - плоская или круглая цепочка из стекляруса или бисера (Приангарье, Алтай). Бисерные гайтаны отмечены также как старинные мужские нагрудные украшения у «поляков» и бухтарминцев.Отмечено наличие подвесок к серьгам в виде пушков из лебяжьего или утиного пуха (у «поляков» и среди населения по Ангаре). Этот вид украшений, как и гайтаны, более характерен для населения южнорусских областей.В некоторых районах Сибири в состав женской одежды входили штаны, что в старину у русских не встречалось. Жизнь в сибирских условиях, привычка к верховой езде, а также пример соседних буряток и казашек содействовали появлению этой части женской одежды.Мужской костюм состоял из рубахи, пояса, штанов, головного убора, верхней одежды и обуви. Старым типом мужской рубашки является туникообразная холщевая рубашка общерусского покроя без «ошейника» - воротника, с разрезом преимущественно с левой, но иногда и с правой стороны.Особенностью старинных праздничных рубах русских на Алтае является обильная нагрудная вышивка, отделка кумачом и даже кружевом (по подолу, рукавам). В конце XIX-начале XX в. были распространены косоворотки «ситковые» со стоячим воротником, рубаха с кокеткой, сшитая из ситца, а у богатых - из яркой шерстяной с узорами ткани. Мужские рубахи, отмеченные в Енисейской губернии в начале XX в. как «стариковские», шились с прямыми полипами и отложным воротником. Другой тип. распространенный в б. Енисейской губернии, - рубашка со швами на плечах и нашитыми на них полосками и отложным воротником. Оба эти типа более характерны для белорусов и части украинцев, и появление их связано с наличием в составе переселенцев белорусских или украинских групп. Штаны, поверх которых выпускалась рубаха, подпоясанная поясом, назывались порты, гачи (старые славянские термины). Кроме обычного русского покроя штанов (с нешироким шагом), носили широкие штаны - чембары, шаровары (распространенные сибирские названия). Сибирской особенностью является использование для штанов овчины, козьего меха, кожи, замши. Старинные кожаные штаны, составлявшие часть кержацкого костюма на Алтае, украшали вышивкой тамбуром, «по-киргизски».Головные уборы состояли из валяных шапок с конусовидной, полусферической или цилиндрической тульей (эта форма аналогична трешневику центральных областей). Носили валяные шляпы с полями, летом - соломенные. Праздничные шляпы украшали Селезневыми и павлиньими перышками. В конце XIX в. распространился картуз - курашка. Разнообразны были зимние шапки: с четырехугольным дном, полусферической формы с меховой опушкой, ушанки с длинными наушниками. На поясе (опояске, кушуке), тканом или ременном, мужчины носили нож в ножнах, кисет с табаком и крючок для прочистки курительной трубки.Верхняя одежда мужчин и женщин имеет между собой много общего в покрое, отличаясь деталями. Из накидной одежды без рукавов в Сибири еще в конце XIX в. употреблялась женская епанча - накидка на меху. Была одежда с рукавами, но носившаяся также в накидку н завязывавшаяся у шеи (женская праздничная шубка на меху в Енисейской губернии, халат из цветной ткани у семейских в Забайкалье). Основной тип верхней одежды (для обоего пола) шился в виде кафтана из домотканного сукна и употреблялся в будни на работу, а у бедной части населения составлял нередко единственную верхнюю одежду. Это - зипун, шайданник, однорядь (Енисей), шабур (Алтай) с клиньями по бокам, реже со сборками (более поздняя форма). Короткая одежда этого типа называется куртка, куртик. Мужская и женская одежда с отрезной спинкой н сборками, шившаяся из покупной ткани, большей частью являлась праздничной и лишь у наиболее зажиточных носилась и в будни; называлась она бекеша, куртачок, поддевка. Она была преимущественно двубортной, с застежкой на левой стороне, как это типично для центральных великорусских областей. Были и однобортные кафтаны, например, бухтарминская подоболочка, носившаяся всегда с широкой опояской, и др. Однобортной одеждой был лабашан, или азям, тканный из верблюжьей шерсти (близкий по покрою к среднеазиатскому халату), проникший к русским, видимо, через татар.Зимняя меховая одежда отличалась разнообразием. Кроме общерусских шубы из овчины, полушубка, тулупа также из овчины, характерной является яга, или доха, надеваемая поверх обычной зимней одежды. Доха - однобортная прямая одежда, сшитая из собачьего, козьего, оленьего пли маральего меха. Распространено было в Сибири ношение меховой и ровдужной одежды, приобретавшейся у соседних народов; эвенкинская одежда, теплая и легкая, носилась промысловиками-звероловами, рабочими на золотых приисках. Оленьи кухлянки и замшевые парки носили русско-устинцы. марковцы, колымчане и др.Обувь шили из кожи и меха. Плетеная обувь (лапти) не была распространена в Сибири, ее можно было увидеть иногда лишь на недавно прибывших новоселах.Обычной обувью для обоих полов были так называемые чарки, чары, черни 4 - род кожаных туфель, носившихся с чулками, сшитыми из сукна или вязаными. Праздничной обувью были русские сапоги. Для работы в будни носили легкие сапоги - бродни, обутки - характерную обувь сибирских крестьян, шившуюся из сыромятной или чирочной кожи внутренним швом и затем вывороченную. Широкое голенище бродней достигало колен и укреплялось ремешками у щиколотки и выше икр. Летом их носили с портянками, зимой - с суконными онучами. Была в употреблении и мягкая обувь - якутские торбаса, сары, бурятские и эвенкийские унты и другие, приобретавшиеся русскими у соседних народов. Кроме меховой и кожаной обуви, изготовляли паленую, которую носили в зимнее время. Валенки (называемые в Западной Сибири пимы, а в Восточной - катанки) распространились в XIX в., видимо главным образом через новоселов. Местами старожильческое население не умело катать валенки.В одежде отражались возрастные, классовые различия: она подразделялась на праздничную и будничную; свои особенности имел промысловый, рабочий костюм, а также обрядовая одежда. Так, например, промысловик-зверолов, кроме обычной нательной одежды и зипуна, имел специальную одежду: лосевые штаны, крытые черным холстом, с большим кожаным карманом, меховую шапку с накухтарником (куском холста, пришитым к шапке сзади) и наушниками; «ошейник»- из беличьих хвостов (носившийся па шее), унты, кокольды (рукавицы). Термин «кокольды», видимо, местный, эвенкийский. Обычные вязаные варежки вкладывали для тепла в рукавицы, называемые варежками или голицами (из кожи), лосинками (из кожи сохатого), мохнатками (из собачьей шкуры). Носили в Сибири и перчатки - «персцятки». Специальной мужской одеждой для работы были холщевый кабаток и комарник (туникообразная рубаха, предохранявшая от комаров).В одежде населения отражалось имущественное неравенство жителей деревни. Деревенские богатеи широко использовали наряду с дешевыми тканями шелк, иногда парчу, шерстяную фабричную ткань, особенно для праздничной одежды; шубы подбивались беличьим мехом, для опушки использовалась ценная пушнина; носили покупные украшения из драгоценных металлов. Беднейшая часть деревни носила одежду из наиболее дешевых тканей, нередко домашнего изготовления.На крестьянской одежде, особенно мужском, сильно сказывалось влияние города. Чаще в деревню проникала одежда рабочих, которая значительно отличалась от крестьянской и фабричной тканью и покроем, а также некоторым щегольством. Праздничная одежда приискового рабочего в начале XX в. состояла из широкой рубахи, носившейся на выпуск поверх широких штанов и подпоясанной широким поясом, за который были заткнуты рукавицы, шапки с бобровой опушкой, тальмы на плечах и сапогов с медными подковками, производившими стук во время танцев. Приисковые рабочие часто использовали в качество рабочей одежду местного коренного населения: хозяин снабжал, кроме лыж и нарт, еще эвенкийской одеждой.В целом в одежде можно отметить преобладание черт севернорусского костюма у старожильческого населения и ярко выраженные связи с Севером, Верхним Поволжьем - в одежде старообрядческих групп (бухтарминцев, «поляков», семейских). Заметны связи с Приуральем, с населением которого сибиряки постоянно находились в общении (влияния здесь, видимо, были взаимными). Выделяются комплексы и более сложные, отражающие пестроту состава переселенцев. Так, например, в Енисейской губернии, кроме черт севернорусского костюма (рубаха, сарафан, телогрея и др.), имеются белорусско-украинские элементы (мужская и женская рубашка с прямыми поликами и отложным воротником и мужская рубашка с плечевыми нашивками), а также черты южновеликорусского комплекса (пушки, гайтан, туникообразный нагрудник-кабатуха). В Сибири выработалось и много своеобразных видов одежды, не известных русским центральных областей (яга-доха, широкие чембары и многие другие). Вошли в обиход многие местные виды одежды (из меха, ровдуги), особенно в промысловом, рабочем костюме жителей тундры.Заимствуя многие удобные местные формы одежды, русские, в свою очередь, оказали большое влияние на одежду народов Сибири, содействуя распространению более усовершенствованной техники шитья и покроя русской одежды. Многие из местных народов впервые узнали нательную, а потом и верхнюю одежду из ткани только после освоения Сибири русскими.Г. М. Попов так писал в начале XX в. о якутах: «. . .ныне уж редко можно встретить якута, одетого в первобытную его одежду, сшитую из скотской кожи, а чаще теперь якуты носят одежду, сшитую из фабричной материи. . . У мужчин уже обыкновенно теперь верхнее платье состоит из пальто или блузы, стянутых поясом, шаровар и сар (сапогов) на ногах; на голове у них летом фуражки, зимой шапки русского фасона». Якуты стали шить платье русского покроя; богатые якуты покупали шелк, бархат, а также русские сапоги и ботинки. Русскую одежду, особенно мужскую, стали носить алтайцы. Буряты шили свои халаты из русских тканей. Эвенкийские женщины перенимали покрой женской одежды - юбки.Русское влияние на эвенков особенно сказалось в золотопромышленных районах: в районе Бодайбо эвенки носили брюки, рубахи, кофты из ситца, сатина и других покупных тканей. У хакасов мужские и женские рубахи до сего времени сохраняют отдельные элементы (нолики, ластовицы), свидетельствующие об их русском происхождении. Русская обувь, платки, картуз получили широкое распространение в Сибири. 1 По имеющимся данным, он отмечен в Томской губернии у «поляков» и бухтарминцев, в Забайкалье - у семейских. Сарафаны и рубахи с прямыми поликами были распространены гораздо шире, в частности в Енисейской и Тобольской губерниях. 2 Этим очень старым термином у русских обозначались сарафан (на севере) или горничная туникообразная одежда (на юге). 3 Подобный убор редко встречается у русских. Он отмечен в Вологодской области в качестве убора просватанной девушки. 4 Чарки, черки соответствуют котам центральных областей. "Народы Сибири". Этнографические очерки, изд-во АН СССР, Москва - Ленинград, 1956 Старинная одежда различных групп русского населения Сибири 1 - мужская одежда, бухтарминцы; 2 - праздничная мужская одежда, бухтарминцы; 3 - женский «круглый» сарафан, бухтарминцы; 4 - мужская одежда, семейские; 5 - женская одежда и женский головной убор, семейские; 6 - одежда девушки, семейские; 7 - женская одежда, русское население Якутии; 8 - мужская одежда, русское население Якутии; 9 - женская одежда, колымские русские; 10 - женская одежда, русско-устьинцы